Kunming, la ville du printemps éternel, ne compte qu’un petit million d’habitants. Plus calme que Beijing et Xi’an, moins touristique aussi. Je crois n’avoir croisé qu’un seul occidental depuis mon arrivée. Corolaire : personne ne semble parler anglais. Les 30 yuans que j’avais dépensés à Beijing pour un guide de conversation sont vite devenus mon meilleur investissement.

Pendant notre visite de la ville, on passe par quelques agences de voyage afin de voir nos options pour la suite de notre séjour au Yunnan. Mauvaise pioche. La dame de la première agence nous a vite fait comprendre qu’il fallait qu’on décarre fissa pour qu’elle puisse regarder la suite de son DVD. La dame d’une autre agence fut plus serviable, mais le tour qu’elle proposait aurait aussi bien pu être une visite des égouts de la ville pour le peu que j’ai pu comprendre de la brochure (en chinois, sans photo).

Au diable les agences de voyage, on se débrouillera seul. Direction la gare pour le train de nuit à destination de Lijiang.

 

Lijiang est un des gros pôles touristiques de la région. Mais à présent que les vacances occidentales et chinoises sont passées, la ville est agréablement calme. Lijiang est surtout connue pour son vieux quartier. Dans son labyrinthe de ruelles se trouvent beaucoup de petites maisons, pour l’essentiel des commerces et des restaurants. C’est agréable de s’y perdre et de profiter des restaurants de rue. Ces derniers sont parfois réunis dans de grandes galeries qui peuvent regrouper des dizaines de cuistots, chacun vendant sa spécialité. Cela présente le double avantage de savoir exactement ce qu’on commande (sans devoir se fier à une traduction approximative d’un menu) et de se restaurer pour environ 20 yuans par personne (2,50 euros).

 

Après quelques jours à attendre une bonne météo, on file vers le nord pour un trek de 2 jour dans les « gorges du saut du tigre » (tiger leaping gorge). C’est la balade la plus célèbre du Yunnan est parfois considérée comme une des plus belles de Chine (dixit notre Lonely Planet qui n’est jamais en panne de superlatifs). Bien qu’il soit possible de l’accomplir en 1 seule journée (16km seulement), le terrain difficile avec 900m de dénivelé dès le premier jour, les horaires des navettes et la présence d’auberges à mi-parcours font qu’il est plus sage de réserver 2 jours pour l’aventure. En ce début octobre, on croise peu de monde sur le sentier. Avec les nombreux détours du chemin, il arrive souvent de se croire seul dans les gorges. On croise juste quelques villages qui semblent vivre de l’accueil des trekkeurs et de la culture du maïs, de la patate et d’autres plantes… dont la légalité de certaines est sujette à débat.

 

Nous nous rendons enfin à Shangri-la, dernière étape de notre séjour au Yunnan. Cette ville, anciennement connue sous le nom de Zhongdian, a reçu son nouveau nom en référence au roman de James Hilton « Les horizons perdus ». En se basant sur certains détails de ce livre, les autorités ont décidé que Zhongdian correspondait à la ville légendaire de Shangri-la… Alors que l’auteur ne s’est jamais rendu en Chine et s’est juste inspiré des photos d’un National Geographic. Malgré ce coup marketing un peu malhonnête, Shangri-la n’est pas sans charme. Ses petites ruelles rappellent un peu Lijiang. Mais c’est surtout les alentours de la ville qui méritent le détour.

Le meilleur moyen de visiter les sites autour de la ville est de louer un vélo pour la journée… à condition de trouver un vélo correct. Pour avoir loué 2 vélos différents à Shangri-la, je me suis retrouvé avec un tas de boue sans frein le premier jour (alors que le terrain est très vallonné) et avec une bécane dont la chaîne puis le changement de vitesse ont cassé successivement le second jour. Grâce à l’aide très généreuse d’une famille locale, la chaîne a pu être réparée (merci encore à vous chère famille, en ce qui me concerne vous avez redoré le blason du peuple chinois pour les années à venir). Mais une fois le système de changement de vitesse/tendeur de chaine cassé quelques kilomètres plus loin, toute réparation sans pièces de rechange me semblait impossible. Je me retrouvais donc avec une trottinette, loin de la ville avec la nuit qui allait tomber. Je dois mon salut à une ficelle que Valérie gardait dans son sac. Cette pauvre fistrouille qui avait servi un mois plus tôt  à suspendre nos vêtements dans une yourte en Mongolie a été employée comme câble de remorquage entre le vélo de Val (encore indemne) et le mien. Même en se relayant, parcourir les 20km qui restaient jusqu’à Shangri-la ont mis un peu plus temps que prévu, mais nous sommes rentrés avant la nuit.

Après 15h dans un bus de nuit, nous sommes de retour à Kunming. Nous allons nous employer à dépenser nos derniers yuans avant de prendre un nouveau vol en direction de Katmandou. Espérons qu’on échappera au coup du billet d’avion « disparu » auquel on avait eu droit à Xi’an.

Je soupçonne que les connexions internet doivent être rares une fois sorti de Katmandou. Il est donc bien possible que ce blog ne soit mis à jour qu’à notre retour de trek de 4 semaines dans l’Annapurna. Soyez patient !

 

Xi’an, 4 millions d’habitants, est une ville un peu moins effervescente que Beijing, mais la circulation reste dense et les gratte-ciels se perdent vite dans le brouillard de pollution. Le temps  de trouver notre hôtel (3 heures de recherche, 10 personnes interrogées, 2 coups de fil et 1 recherche en ligne) et de comprendre la carte des trajets de bus (aucune chance, c’est comme si quelqu’un avait renversé sa soupe de chiffres sur une carte de la ville) et nous partons explorer la ville.

L’armée en terre cuite du premier empereur de Chine. Cette armée est à Xi’an ce que la grande muraille est à Beijing : un ticket pour la renommée et une rentrée d’argent garantie. Nous avions réservé un tour organisé pour la journée. Journée essentiellement passée dans les bouchons entre Xi’an et le site d’excavation. La Chine est en congé en ce moment et ça se voit. J’ai suggéré aux vendeurs sur place de remplacer leurs t-shirts « J’ai visité l’armée ensevelie de Xi’an » par « Je ne me suis pas fait piétiner à mort pendant ma visite » sur fond de traces de semelles, mais il parait que ce n’est pas terrible d’un point de vue marketing.

 

En attendant notre vol pour Kunming dans la région du Yunnan (sud ouest de la Chine), on passe un peu de temps sur les remparts de Xi’an. Ca ne vaut pas la grande muraille, mais au moins c’est à peu près plat. Ce qui permet de faire le tour des remparts en vélo.

Le voyage pour Kunming fut une rude épreuve pour les nerfs : le billet d’avion de Valérie a été annulé par la compagnie aérienne. Le personnel de la compagnie m’avouera ne pas savoir pourquoi, mais demandera néanmoins qu’on achète un nouveau billet. Ce n’est qu’après 1h de pourparlers avec 5 membres de la compagnie que le billet est « retrouvé ». Il est minuit passé quand, arrivé au centre ville, le personnel de l’hôtel que j’avais réservé m’annonce au bout d’un long dialogue de sourds que l’hôtel est complet et que je peux me mettre ma réservation derrière l’oreille (cette dernière partie est une interprétation personnelle). Nous devions quand même avoir rechargé assez de bon karma car, 10m plus loin, on tombe sur un autre hôtel, non complet et moins cher que le précédant. Que le sommeil fut doux cette nuit là.

 

Arrivée à Beijing après 32h de train.

Après les vastes étendues désertes de la Mongolie, ça fait un choc de se retrouver dans le chaos d’une capitale. On a eu de la chance avec la météo. Le début de l’automne a chassé les grosses chaleurs estivales et, certains jours, le vent était assez fort pour chasser le smog de pollution omniprésent de la ville.

On avait l’intention de ne rester que 3 jours, mais c’était sans compter que notre séjour tomberait pendant la semaine de congé national… du coup, trouver un bus ou un train pour quitter la ville a été difficile. Exemple d’une proposition pendant une des expéditions à la gare ferroviaire : billet pour Xi’an (1200km de Beijing), départ 6h du matin, 20h de trajet, debout. Après pas mal de recherche, je trouve finalement 2 billets de bus-couchette (ça existe), pour Xi’an également, 13h de trajet pour le dimanche 29 septembre. Ce qui nous fera rester une semaine entière dans la capitale.

Après un peu de repos, on est parti visiter la place Tiananmen, place forte de la nation chinoise et sous très étroite surveillance policière et vidéo. Ceci sans doute à cause d’un évènement tragique fin des années 80 qui, selon les autorités, n’a de toute façon jamais eu lieu…

Contre toute attente, Beijing peut être une ville où il est agréable de flâner. Surtout dans un petit quartier au nord-est du parc Beihai où l’on trouve de sympathiques hutong (ruelles).

Visite incontournable, la cité interdite, demeure des dynasties Ming et Qing. Incontournable, beaucoup de gens devaient se dire ça vu la foule présente. Il est toujours possible de se promener tranquillement dans les bâtiments annexes, mais les bâtiments principaux (comme les portes de l’harmonie parfaite, céleste et préservée) sont littéralement prisent d’assaut.

Ce soir là, on se retrouve encore dans un bain foule mais moins oppressant. Le marché de Donghuamen est dense, mais l’ambiance est joyeuse. On trouve des tonnes de babioles sans grand intérêt, mais on y trouve aussi toute sorte de nourriture… dont des brochettes de scorpions, vivants. Il est bien possible que ces brochettes soient là juste pour faire joli, car je n’ai vu personne en manger.

Autre monument incontournable, la grande muraille de Chine. Après la cité interdite, on s’attendait à un nouveau bain de foule. Mais difficile de faire l’impasse sur le monument numéro 1 de la Chine.

La grande muraille s’étend sur des centaines de kilomètres, mais seuls certains secteurs sont ouverts aux touristes. J’avais choisi un des secteurs les plus reculés, Huanghua, situé à 60km de Beijing. Eloigné et difficile d’accès, il est relativement épargné par les touristes. Enfin, était… ce secteur ne semble plus ouvert au public aujourd’hui. Nous nous sommes alors rabattus sur le secteur de Simatai. Encore plus éloigné (110 km de Beijing), s’y rendre par ses propres moyens n’est pas évident. Il faut prendre un bus (1h), puis prendre un taxi (1h heure de trajet et 10 bonnes minutes de négociations en « chingrish »), puis enfin prendre une télécabine.

Mais une fois arrivés sur place, nous avons réalisé notre chance : une météo superbe, un paysage extra et surtout le mur quasiment pour nous. Seuls quelques rares touristes et quelques vendeurs à la sauvette au niveau des tours de guets viennent briser notre solitude.

Beijing n’a pas attendu le réchauffement climatique pour avoir des étés étouffants. Aussi les empereurs des anciennes dynasties avaient l’habitude de se mettre au vert dans leur maison de campagne une fois l’été venue. C’est cette maison de campagne que nous avons visité ce jour là, le palais d’été: un grand jardin de plusieurs kilomètres carrés avec des lacs, des temples, des palais…

Il a fait très chaud en ville. Mais la verdure et les lacs ont maintenu ce jour là, comme au temps des empereurs, la température à un niveau agréable. Comme il n’y avait pas trop de monde, c’était agréable de flâner dans les allées du palais. Parfois, un sigle mystérieux apparaissait sous nos pas…

Nous sommes finalement restés toute la journée dans les jardins pour échapper à la chaleur. Nous ne sommes sortis qu’au coucher du soleil.

Proche de la sortie, nous comprenons enfin la signification du mystérieux glyphe jaune de tout à l’heure…