Le matin, nous longeons les rives du lac.

Un terrain marécageux par endroit

Moi, en train de frimer à la Caspar Friedrich

L’après-midi, nous faisons le tour d’une colline à l’est du camp.

Une maison abandonnée près du lac

Dernière randonnée à cheval en longeant la rive du lac Kuvsghul. On traverse une forêt qui, plus que jamais, porte les couleurs de l’automne. Le terrain est très irrégulier et j’ai presque eu l’impression d’entendre les chevaux grommeler contre cet itinéraire.

L’automne est déjà là

Au delà du lac, les sommets des montagnes se couvrent de blanc. Même si le calendrier nous assure que nous sommes toujours en été, l’hiver se fait de plus en plus ressentir.

Une clairière pas comme les autres

Les sommets se couvrent de blanc

Il est temps pour nous de poursuivre notre voyage vers un climat plus clément.

Presque arrivé

Dernière vue du lac au levé du jour

Couché de lune

Ciao Kuvsghul

3h de piste, 3h d’attente, 1h30 de vol et 1h30 de bouchons plus tard, nous sommes de retour à Oulan-Bator. Après une courte nuit, nous embarquons au levé du jour à bord du mythique transsibérien qui nous mènera, après 32h de voyage, à Beijing.

En route pour Beijing

Nous avons un beau compartiment pour nous seul avec 2 lit-banquettes et un cabinet de toilette partagé avec le compartiment d’à coté. Très confortable… jusqu’à ce qu’on réalise qu’aucun repas ne sera servi pendant le voyage et qu’il n’y a aucun wagon restaurant. Alors qu’on se prépare à rationner nos quelques barres de céréale, un arrêt en gare à mi-chemin de la frontière chinoise nous permet d’échanger nos derniers tugruks contre un bon stock de nouilles déshydratées.

Au passage de la frontière, pendant que les douaniers contrôlent nos passeports, le train passe un peu de temps dans un hangar pour changer l’écartement des essieux.

Changement d’essieux

Les eaux radioactives du lac (en vrai : un essai d’une fonction de l’appareil photo)

Promenade sur les bords du lac

Pendant l’ascension de la colline, des chevaux inquiets nous encerclent

Vue du sommet

Puis 2 jours de route sur pistes avec une nuit dernière nuit sous tente.

Le dernier camp

Levé de soleil sur les steppes

On arrive alors au dernier camp de yourtes sur les rives du lac Khuvsgul, au nord du pays.

Le lac Khuvsgul, plus joli à regarder qu’à prononcer

Nos montures pour la grande chevauchée

On me confie un cheval bai, 1 m 50 au garrot dont le galop est l’allure par défaut. Bien que je me sois usé les mains à force de serrer sa bride, ce cheval était parfait pour moi ! Bien entraîné, un galop rapide, peu stressé… tu me manqueras, cheval des steppes.

Mon cheval « Titico »

Valérie monte un cheval pie d’un gabarit similaire. Très bien dressé lui aussi, il est d’un caractère beaucoup plus calme et plus lent…

Le cheval de Valérie « Petipi »

Peu de temps après le départ, je tente les premiers galops. Galoper ainsi à travers les steppes désertiques avec au dessus de moi des nuages lourds de pluie… j’ai cette impression grisante d’être seul au bout du monde. Du moins jusqu’à ce que l’orage éclate et que la grêle manque de faire paniquer mon cheval et me force à m’abriter avec les autres derrière le van.

L’orage arrive

Parfois, des chevaux laissés en liberté viennent nous dire bonjour

En fin d’après midi, nous arrivons près d’une rivière pour notre premier campement. Cette rivière servira pour notre première toilette/lessive sauvage et nous fournira une belle truite arc-en-ciel, péchée par nos guides, pour le repas de demain.

La rivière près de notre premier camp

Les chevaux profitent aussi d’un repos mérité

2ème jour : En Mongolie autant que dans la saga du trône de fer : « Winter is coming ». Même en plein soleil, on a une vive sensation de froid, la faute à un vent du nord qui souffle une bonne partie de la journée. Aujourd’hui, comme pour la majeure partie de la randonnée, je porte déjà mes 4 couches de vêtements. Quand je pense que nos chevaux restent nuit et jour dehors qu’il pleuve, vente ou gèle, je me dis que les homos sapiens sont vraiment des faiblards.

Ce soir là, nous campons près d’une forêt à 2200m d’altitude. Même en étant blotti tout habillé dans 2 sacs de couchage, je continu d’avoir froid. Je me réveille à plusieurs reprises pendant cette nuit et j’entends des loups hurler au loin.

3ème jour : Le thermomètre de ma montre indique une température de 1°C dans la tente au moment où l’aube se lève. Je veux bien le croire : la condensation à l’intérieur de la tente a gelé. Dehors, une couche de givre recouvre le sol et les flancs des chevaux qui ne semblent pas s’en soucier.

Nous poursuivons notre route vers ouest. Contrairement aux premiers jours, on ne trouve plus de déchets laissés au sol par les nomades ou les voyageurs. Plus écologique, mais plus macabre, on trouve toujours régulièrement des ossements et des crânes d’animaux qui n’ont pas survécu à l’hiver. La tirade de Galabru dans « Bienvenue chez les Chti » pourrait vraiment s’appliquer à la Mongolie avec des hivers où le mercure tombe effectivement à -40°C.

Ce soir là, on plante la tente dans un des quelques abris à bétail parsemés dans les steppes. Ce ne sont que quelques rondins de bois entassés les uns sur les autres, mais ils nous abriteront du vent pour la nuit.

Tombée du jour

4ème jour :

Un cairn local (oui, ce sont des crânes de chevaux)

Cette nuit encore nous plantons la tente sous un abri pour chevaux. La méthode nous avait fait gagner quelques précieux degrés la nuit dernière. Pendant la soirée, nous sommes rejoints par un chien qui passera la nuit avec nous et nous suivra pendant toute la matinée de demain. Ces chiens des steppes sont aussi solides que nos chevaux et ne craignent ni le froid ni leurs frères loups.

Un chien des steppes…

…qui nous a suivi pendant la moitié de la journée

Nous sommes aussi rejoint par un nomade de passage avec qui nos guides passeront une bonne partie de la nuit à prendre une biture légendaire à la vodka mongol. Ce ne sera pas la dernière fois qu’un nomade se joindra à nous. Il nous arrivera aussi de nous « inviter » sous la yourte d’une famille. Le climat mongol étant particulièrement inhospitalier, le peuple mongol considère l’hospitalité comme un devoir sacré. Je ne sais pas si la biture à la vodka fait aussi partie des institutions…

5ème jour :

La chevauchée se poursuit dans les steppes immenses et désertes.

Si on galope assez vite, on évitera ce nuage de pluie

Isolés

L’ascension du volcan

Chevaux dans la nuit

6ème jour : Journée de contraste. Le matin, nous traversons sous un ciel de plomb un village sinistre qui ne figure pas sur ma carte. Tous les clichés y sont : les corbeaux qui nous accueillent à l’entrée du village, les chiens qui aboient à notre passage, les tumbelweeds qui traversent la rue…

« Deadgulch » : on y vit, on y meurt… plus vite qu’ailleurs

Mais en fin d’après-midi, le ciel se dégage et nous arrivons à notre dernier campement sous tente dans la vallée perdue (ce n’est pas une vallée et elle n’est pas perdue, mais c’est comme ça que je l’ai appelée) .

La vallée perdue

Le matin, d’autres chevaux nous rejoignent

Contrastes

7ème jour : Après une dernière chevauchée et l’ascension d’un petit volcan, nous arrivons à un camp de yourtes pour touriste sur les bords du lac blanc (rien à voir avec son homonyme alsacien).

Le lac blanc (version mongole)

Les camps de yourtes pour touristes sont peut-être moins authentiques que les camps de nomades, mais ils disposent de 2 gros avantages : toilettes et douches chaudes. Mais ce qu’ils ont en commun, je l’attendais avec une impatience croissante après une semaine de froid : un poêle. Je ne pourrais jamais dire assez de bonnes choses sur le fait de ne pas avoir à dormir avec sa doudoune.

Vue depuis le cheval

Le jour suivant est heureusement moins soutenu. 8km seulement pour rejoindre la plus grande cascade de Mongolie. Avec ses 16m de haut, elle ne fera sans doute jamais concurrence aux chutes Victoria, mais placée ainsi au milieu des steppes désertes, le spectacle semble n’exister que pour nous.

Les chutes de l’Orkhon

Vue depuis les steppes

Le jour suivant nous partons pour un autre camp de yourte. Je pensais que ce trajet de 250km de pistes en camion nous reposerait des 2 derniers jours de cheval… quelle naïveté. J’ai eu l’impression d’être une canette de coca prise dans un mixer à peinture !

Le jour suivant, nous rencontrons les deux autres clients du tour qui nous accompagnerons, ainsi que notre guide, notre chauffeur et notre « taxi » : Une espèce de happy van hippie Volkswagen repensé par l’armée russe. On obtient un premier aperçu de la solidité du véhicule avant de même de sortir de la ville en percutant une autre voiture. Celle-ci s’en sort avec des optiques et un pare-choc cabossé et notre van avec… rien de perceptible.

Le happy van russe

Après 200km de route, visite du temple de Tarni. La civilisation semble déjà bien éloignée.

Les ruines près du temple de Tarni

Quelques kilomètres encore plus loin, nous atteignons un camp de tipi ou nous allons passer la nuit. Du sommet d’une proche colline, seul quelques camps de yourtes indiquent une présence humaine.

Le camp

Vue de la colline

Le jour suivant, nous faisons une rapide visite de Karakorum, l’ancienne capitale de la Mongolie au temps de Genghis Khan.

Un des nombreux temples de l’ancienne capitale

Après 100km de pistes, nous arrivons à notre premier camp de yourtes. Ce n’est pas un camp aménagé pour les touristes comme il en existe quelques uns en Mongolie. Il s’agit d’un camp de nomades qui nous prêtent une de leurs yourtes pour quelques nuits.

Vue depuis la porte de notre yourte

Wild, wild horses…