Période précolombienne (avant 1492)

Les historiens estiment que la population autochtone des actuels États-Unis était de 7 à 8 millions de personnes en 1492. Au XVIe siècle, les terres situées à l’est des montagnes Rocheuses sont peuplées par des tribus amérindiennes : Cheyennes, Crows, Sioux, Hurons, Iroquois, Cherokees et Creeks qui chassent le bison, pratiquent la culture, la cueillette, l’élevage et la pêche. Des tribus d’éleveurs et d’agriculteurs : Apaches, Comanches ou Pueblos habitent les Rocheuses.

Période coloniale (1492-1775)

Christophe Colomb découvre le continent américain en 1492.

Au XVIe siècle, les puissances européennes s’installent le long du littoral atlantique. Les Blancs entrent en contact et font du commerce avec les peuples autochtones. Mais les Amérindiens ne résistent pas aux épidémies introduites par les Européens (variole, rougeole), à l’acculturation (alcool, armes à feu), aux massacres et aux guerres coloniales.

L’Amérique du Nord devient rapidement un enjeu entre les puissances coloniales : l’Angleterre assure peu à peu sa suprématie. Le peuplement se fait essentiellement par des migrants britanniques et par la traite négrière. Les esclaves noirs sont employés dans les plantations de tabac du sud mais aussi pour le développement des infrastructures.

Révolution, indépendance et nouvelles institutions (1775-1800)

Dans le courant des années 1770, les colons américains s’opposent de plus en plus à leur métropole. De nouvelles troupes sont envoyées en Amérique et un climat révolutionnaire s’installe. En 1774 la guerre éclate.

Le Congrès continental approuvent la déclaration d’indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. Ce texte, essentiellement rédigé par Thomas Jefferson, proclame les principes de liberté, d’égalité et de droit au bonheur. L’armée américaine, commandée par George Washington, finit par vaincre les Anglais; le traité de Paris est signé en 1783 et consacre la souveraineté et la naissance des États-Unis.

La Constitution américaine est rédigée en 1787. Ce texte, auquel sont ajoutés dix amendements (Déclaration des Droits) en 1791, demeure aujourd’hui encore le fondement de la démocratie américaine. George Washington est choisi comme premier Président américain en 1789.

Conquêtes de l’Ouest, industrialisation et fin de l’esclavage (1800-1917)

Le territoire américain s’agrandit progressivement vers l’ouest par des achats et des conflits. La ruée vers l’or à partir du milieu du XIXe siècle accélère la colonisation blanche de l’Ouest.

Alors que la traite des Noirs est supprimée au niveau fédéral en 1808, les planteurs du Sud continuaient de défendre cette institution. En 1860, le président antiesclavagiste Abraham Lincoln est élu. Sept États esclavagistes font alors sécession et forment les États confédérés d’Amérique. En avril 1861 débuta la guerre civile. Après la victoire de l’Union en 1865, trois nouveaux amendements à la constitution sont votés pour abolir l’esclavage, libérer les quatre millions d’esclaves, leur donner la citoyenneté et le droit de vote. Mais la ségrégation raciale dans le Sud dura jusque dans les années 1950-1960.

L’industrialisation débute à partir des années 1850. Elle entraîne des bouleversements démographiques, économiques et sociaux. Les villes américaines se multiplient et grandissent rapidement. L’immigration s’accélère et se diversifie.

Élévation du pays au rang d’hyperpuissance à travers les guerres (1917-1991)

Au XXe siècle, les États-Unis devinrent la première puissance économique, culturelle, politique et militaire du monde.

D’abord neutre au début de la Première Guerre mondiale, le pays s’engage aux côtés des Alliés le 2 avril 1917 et renverse le rapport de force. L’entre-deux-guerres est d’abord une période de prospérité matérielle et d’effervescence culturelle. Les femmes puis les Amérindiens obtiennent le droit de vote. C’est également le temps de la Prohibition et des grandes réformes de Roosevelt dans la banque et la finance suite à la Grande Dépression de 1929.

L’attaque japonaise contre Pearl Harbor le 7 décembre 1941 provoque l’entrée dans la Seconde Guerre mondiale des États-Unis dans le camp des Alliés contre l’Axe. L’armée américaine joue un grand rôle dans la libération de l’Europe occidentale et durant la Guerre du Pacifique. En août 1945, le président Harry S. Truman décide d’envoyer deux bombes atomiques pour faire capituler l’Empire du Japon. Les États-Unis deviennent une superpuissance aux côtés de l’URSS.

Dans les années qui suivent le conflit, les États-Unis se posent en leader du camp capitaliste face à l’Union soviétique : la Guerre froide oppose alors deux modèles politiques et économiques. Afin d’endiguer le communisme, Washington intervient en Europe et en Asie. Le pays se lance dans la course à l’armement et à l’espace.

L’histoire intérieure du pays est marquée par le mouvement afro-américain des droits civiques dans les années 1950-1960 menées par Martin Luther King, par l’assassinat du président Kennedy en 1963 et le scandale du Watergate en 1974.

Époque contemporaine

Depuis la fin de la Guerre froide et le démantèlement de l’Union soviétique en 1989-1991, les États-Unis sont la seule hyperpuissance dans le monde. Le pays s’engage dans les relations diplomatiques au Proche-Orient, et participe à la Guerre du Golfe (1990-1991).

George W. Bush arrive au pouvoir en 2001 après une des élections les plus controversées de l’histoire du pays. Le 11 septembre de la même année, les États-Unis sont victimes d’une vague d’attentats terroristes islamistes qui font près de 3 000 morts. En réponse, Washington se lance dans une « Guerre contre le terrorisme » en Afghanistan puis en Irak.

Dès 2007, le pays est touché par une crise économique et financière, provoquée par la crise des subprimes et qui deviendra mondiale.

En 2008, Barack Obama est élu en tant que premier président afro-américain du pays. Sa politique tranche avec son prédécesseur, notamment sur le plan intérieur, où il réussit à faire adopter une réforme du système de santé.

Mausi a découvert les grandes villes

et les grands espaces des États – Unis.

Le bus de Can Tho (Vietnam) à Phnom Penh (Cambodge) a mis presque 8h pour effectuer le trajet. Sur le chemin, on passe la frontière au niveau de Phnom Den. Le poste frontière se limite à quelques bâtiments en préfabriqué au bord d’une route perdue au milieu des rizières.

Le poste frontière de Phnom Den

On n’est resté qu’une seule nuit à Phnom Penh. Juste le temps de profiter d’un excellent repas et d’une bonne nuit de sommeil avant de repartir pour Kampot.

Kampot

Après l’effervescence des villes vietnamiennes, la petite ville de Kampot surprend par son calme. C’est agréable de longer la rivière au coucher du soleil et de profiter des happy hours dans les bars du coin.

Au crépuscule, une barque glisse le long de la rivière Teuk Chhou

Kampot n’a pas grand chose à offrir aux voyageurs en dehors de son caractère « relax ». Mais elle reste un bon point de départ pour explorer les environs. Dans notre cas, le parc naturel de Bokor. Il y a encore quelques années, ce parc et les quelques bâtiments qu’il comprenait (dont un superbe palace construit par les Français en 1929) étaient toujours laissés à l’abandon.

Mais cette ville fantôme est aujourd’hui du passé : de gigantesques travaux ont fait sortir de terre un colossal hôtel 4 étoiles. D’autres fondations indiquent que ce n’est qu’un début. Même le vieux Bokor palace a perdu son charme de « palais hanté » depuis que son crépi a été refait. Il y a fort à parier qu’il sera réhabilité dans les années à venir. Dans sa splendeur originelle, on l’espère… Mais il est plus probable qu’on lui donnera un vernis en toc comme son triste voisin à 4 étoiles. Un coté positif de ces travaux : il est maintenant possible d’aller à Bokor Hill par une toute nouvelle route très agréable à parcourir en scooter. Avant ça, l’accès devait se faire par des routes de terre battue difficilement praticables.

Sur le chemin, on s’arrête à un zoo. Rien à voir avec ceux qu’on peut voir en Europe. Les cages semblent bien petites pour leurs pauvres occupants, bien qu’ils semblent en bonne santé. On peut s’approcher très près des animaux. Il est tout à fait possible de serrer la trompe des éléphants ou, pour peu qu’on soit stupide au point de passer la main à travers le grillage, de se faire dévorer un ou deux doigts par le léopard.

Sihanoukville

Après 3h de route par minibus, on rejoint la ville balnéaire de Sihanoukville. On y passera 4 jours de farniente complet à dormir sur les plages presque désertes, profiter des milkshakes aux fruits et faire un peu de snorkling sur les rives de l’île Koh Rung Somloem.

Pour ces journées, on a laissé toutes nos affaires dans le coffre de l’hôtel (les vols sont fréquent sur les plages), dont notre appareil photo. D’où l’absence totale de clichés pour cette période de notre voyage. J’ai tout de même pris ma Gopro pour faire quelques films sous-marins lors de notre snorkling :

Siem Reap et les temples d’Angkor

Pour couvrir les quelques centaines de kilomètres qui séparent Sihanoukville et Siem Reap, il n’existe que l’avion ou le bus. La première option étant 5 à 10 fois plus chère que la seconde. Mais choisir le bus de nuit pour ce trajet fait peur dès qu’on google sur le sujet :

Le bus qui continue de rouler malgré un pneu à plat, la TV à fond et des gens qui tombent du lit, une fille qui tape une crise de claustrophobie, une autre qui se retrouve à devoir faire ses besoins devant tout le monde parce qu’il n’y avait pas les toilettes promises à bord, un voyageur qui se retrouve dans un bus avec des sièges minuscules au lieu de lits, un autre qui choppe la crève parce que la clim était à fond, des gens qui se plaignent de ces arnaques sur les forums et à qui on répond en gros « C’est ça le Cambodge, mon vieux » 

C’est avec une inquiétude certaine que nous avons embarqué dans ce bus de nuit… qui fut le bus le plus confortable de tous ceux que nous avions pris jusqu’alors ! Le truc à retenir pour ces bus (appelés « Hotel-bus ») est qu’ils ne comportent pas de sièges inclinés, mais de véritables lits à l’horizontal. 2 passagers doivent se partager un matelas, aussi, pour ceux qui voyagent seuls, il est fortement recommandé de réserver 2 places pour avoir le lit pour soi. Faute de quoi, on risque de se retrouver à dormir épaule contre épaule avec un parfait inconnu.

Quand on parle des temples d’Angkor, beaucoup pensent à Angkor Wat, le monument emblématique du Cambodge. En fait, il existe plusieurs dizaines de temples différents, la plupart regroupés au nord de Siem Reap. La difficulté revient à déterminer un trajet pour les visiter en prenant en compte les facteurs temps, heure de visite, densité de la foule, fatigue… Au final, on passera 2 journées seulement à sillonner Angkor avant d’être, comme le dit le guide, « templed out » (litt. « templé jusqu’à plus soif »).

L’endroit est effectivement magique. Rares sont les créations humaines qui inspirent autant d’admiration que la majesté d’Ankhor Wat, les merveilles des labyrinthes de Bayon ou l’ambiance « temple perdu » de Ta Prhom et Khan Neak. Les cambodgiens sont très fiers de cet héritage : on retrouve Angkor Wat sur le drapeau du pays, le nom d’Angkor se retrouve partout (c’est, entre autre, une de leurs principales marque de bière) et même ces tarés sanguinaires de Khmers rouges, qui ont pourtant détruit de nombreux autres wats, n’ont pas osé toucher à ce site majeur.

Les soirs, on se retrouve invariablement dans « pub street » au centre de Siem Reap. C’est dans cette rue que se regroupent de nombreux restaurants en tout genre. On n’a jamais été déçu. A un point où nous avons passé notre dernière matinée dans la ville à un cours de cuisine organisé par « Le tigre de papier », un des restaurants de pub street.

Pour rejoindre Paksé, au sud du Laos, on a choisi l’avion. Il est possible de passer par le seul poste frontière terrestre entre le Cambodge et le Laos, mais le trajet est long, difficile, affiche un risque de paludisme élevé et traîne une mauvaise réputation de corruption.

Nombre de jours de marche : 20 jours

Dénivelés positifs : 13640 m (42 fois la tour Eiffel, presque 3 fois le Mont-Blanc)

Dénivelés positifs max. en une journée : 1710 m (Tatopani à Ghorepani)

Altitude maximale : 5416 m (Col de Thorung)

Distance parcourue :  204 km

Poids perdu (Yan) : 6 kg

Photos prises : 710

Thés bus par personne : 70 (Thé noir, au citron, à la menthe, au gingembre et masala)

Gâteau : 1

– Trouver une adresse. Le plan d’urbanisme chinois est tout simplement incompréhensible. Même les habitants semblent avoir du mal à trouver une adresse dans leur propre ville. Et ne comptez pas sur les taxis pour vous menez à bon port. Même avec une carte précise et une adresse rédigée en chinois, ils vous enverront paître si vous n’allez ni à la gare ni à l’aéroport. Après plusieurs essais et de pénibles erreurs, j’ai finalement compris la méthode : 1/Laisser tomber google map, il a y a de grandes chances que les données ne soient pas à jour ou pas assez précises. 2/Imprimez ou faites vous-écrire en chinois sur un bout de papier le nom et l’adresse du lieu que vous recherchez. 3/Aller dans le quartier où se trouve l’adresse et montrez votre bout de papier à un commerçant. 4/Suivez la direction qu’il vous indiquera. 5/Faites environ 20m dans cette direction et redemandez à une autre personne. 6/ Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que vous arriviez. Quand on sait que l’hôtel se trouve parfois dans une ruelle non mentionnée sur le plan ou occupe juste un étage d’un immeuble sans enseigne, il est illusoire d’espérer trouver seul. Du reste, les chinois sont très aimables et beaucoup de personnes à qui nous avions demandé notre chemin ont pris plusieurs minutes, voire ont passé des coups de fil, pour nous aider.

– Crachats. C’est ce qui choquent beaucoup d’occidentaux en Chine. Même dans les rues de la capitale, vous n’échapperez pas au gros raclement de gorge suivi de l’éjection d’un mollard glaireux. Jeunes ou vieux, hommes ou femmes, le crachat est profondément enfoui dans les usages. La seule explication que j’ai pu trouver est que cette coutume est une application de la médecine chinoise.

– Traverser la rue. Dans les grandes villes, traverser la rue nécessite de mettre en veille son propre instinct de conservation. Il y a bien des feux rouges et des passages piétons, mais les voitures continuent de passer. Il faut savoir que même si le feu est rouge, les voitures peuvent tourner à droite et que les 2 roues ont une interprétation très libérale des règles de la circulation. Meilleure technique pour survivre : traversez avec des chinois et ne courez jamais.

– Les photos des touristes chinois. La grande majorité des touristes en Chine sont chinois eux-mêmes. Ils sont très amateurs de photos, comme n’importe quel touriste, mais leurs choix de clichés sont très curieux: prendre la pose sur le tapis roulant de l’aéroport, devant un buisson anonyme (alors que le monument intéressant se trouve derrière le photographe), prise de « selfies » au milieu d’une rue bondée… Je me demande à quoi ressemble leur album de vacances.

– Les vêtements pour bébé. Le vêtement classique pour nourrisson se compose d’un body ou d’un pantalon ayant une grande ouverture (non refermable) au niveau de l’entrejambe qui laisse les fesses et les attributs à l’air. Si on ajoute à ça qu’on a presque jamais vu de bébé avec des couches et qu’ils sont presque toujours portés (jamais en poussette), je ne peux qu’imaginer le désastre sanitaire quand le petit fera ce qu’il doit faire…

- Les chaussures des chinoises… sont très souvent trop grandes. Ballerines ou talons-aiguilles, leurs talons s’échappent souvent de la chaussure pendant la marche. Effet de mode ? Pénurie de pointures plus petites ? Mystère…

- Le chinois. Pauvres occidentaux que nous sommes, le chinois parlé et écrit restera encore longtemps hors de notre compréhension. Nos connaissances du mandarin se limitent pour le moment à la reconnaissance d’une dizaine de caractères et à savoir compter.

Pendant notre visite de la ville, on passe par quelques agences de voyage afin de voir nos options pour la suite de notre séjour au Yunnan. Mauvaise pioche. La dame de la première agence nous a vite fait comprendre qu’il fallait qu’on décarre fissa pour qu’elle puisse regarder la suite de son DVD. La dame d’une autre agence fut plus serviable, mais le tour qu’elle proposait aurait aussi bien pu être une visite des égouts de la ville pour le peu que j’ai pu comprendre de la brochure (en chinois, sans photo).

Au diable les agences de voyage, on se débrouillera seul. Direction la gare pour le train de nuit à destination de Lijiang.

Lijiang est un des gros pôles touristiques de la région. Mais à présent que les vacances occidentales et chinoises sont passées, la ville est agréablement calme. Lijiang est surtout connue pour son vieux quartier. Dans son labyrinthe de ruelles se trouvent beaucoup de petites maisons, pour l’essentiel des commerces et des restaurants. C’est agréable de s’y perdre et de profiter des restaurants de rue. Ces derniers sont parfois réunis dans de grandes galeries qui peuvent regrouper des dizaines de cuistots, chacun vendant sa spécialité. Cela présente le double avantage de savoir exactement ce qu’on commande (sans devoir se fier à une traduction approximative d’un menu) et de se restaurer pour environ 20 yuans par personne (2,50 euros).

Après quelques jours à attendre une bonne météo, on file vers le nord pour un trek de 2 jour dans les « gorges du saut du tigre » (tiger leaping gorge). C’est la balade la plus célèbre du Yunnan est parfois considérée comme une des plus belles de Chine (dixit notre Lonely Planet qui n’est jamais en panne de superlatifs). Bien qu’il soit possible de l’accomplir en 1 seule journée (16km seulement), le terrain difficile avec 900m de dénivelé dès le premier jour, les horaires des navettes et la présence d’auberges à mi-parcours font qu’il est plus sage de réserver 2 jours pour l’aventure. En ce début octobre, on croise peu de monde sur le sentier. Avec les nombreux détours du chemin, il arrive souvent de se croire seul dans les gorges. On croise juste quelques villages qui semblent vivre de l’accueil des trekkeurs et de la culture du maïs, de la patate et d’autres plantes… dont la légalité de certaines est sujette à débat.

Nous nous rendons enfin à Shangri-la, dernière étape de notre séjour au Yunnan. Cette ville, anciennement connue sous le nom de Zhongdian, a reçu son nouveau nom en référence au roman de James Hilton « Les horizons perdus ». En se basant sur certains détails de ce livre, les autorités ont décidé que Zhongdian correspondait à la ville légendaire de Shangri-la… Alors que l’auteur ne s’est jamais rendu en Chine et s’est juste inspiré des photos d’un National Geographic. Malgré ce coup marketing un peu malhonnête, Shangri-la n’est pas sans charme. Ses petites ruelles rappellent un peu Lijiang. Mais c’est surtout les alentours de la ville qui méritent le détour.

Le meilleur moyen de visiter les sites autour de la ville est de louer un vélo pour la journée… à condition de trouver un vélo correct. Pour avoir loué 2 vélos différents à Shangri-la, je me suis retrouvé avec un tas de boue sans frein le premier jour (alors que le terrain est très vallonné) et avec une bécane dont la chaîne puis le changement de vitesse ont cassé successivement le second jour. Grâce à l’aide très généreuse d’une famille locale, la chaîne a pu être réparée (merci encore à vous chère famille, en ce qui me concerne vous avez redoré le blason du peuple chinois pour les années à venir). Mais une fois le système de changement de vitesse/tendeur de chaine cassé quelques kilomètres plus loin, toute réparation sans pièces de rechange me semblait impossible. Je me retrouvais donc avec une trottinette, loin de la ville avec la nuit qui allait tomber. Je dois mon salut à une ficelle que Valérie gardait dans son sac. Cette pauvre fistrouille qui avait servi un mois plus tôt  à suspendre nos vêtements dans une yourte en Mongolie a été employée comme câble de remorquage entre le vélo de Val (encore indemne) et le mien. Même en se relayant, parcourir les 20km qui restaient jusqu’à Shangri-la ont mis un peu plus temps que prévu, mais nous sommes rentrés avant la nuit.

Après 15h dans un bus de nuit, nous sommes de retour à Kunming. Nous allons nous employer à dépenser nos derniers yuans avant de prendre un nouveau vol en direction de Katmandou. Espérons qu’on échappera au coup du billet d’avion « disparu » auquel on avait eu droit à Xi’an.

Je soupçonne que les connexions internet doivent être rares une fois sorti de Katmandou. Il est donc bien possible que ce blog ne soit mis à jour qu’à notre retour de trek de 4 semaines dans l’Annapurna. Soyez patient !

Mausi s’est d’abord rendue dans la capitale pour y visiter les endroits les plus connus.

Elle a vu la place Tianan’men (qui signifie la place de la porte céleste). Elle regroupe aujourd’hui des temples et des musées. C’est le centre symbolique de la Chine.

Une des portes de la place Tianan’men.

Ensuite Mausi est allée dans la Cité Interdite: elle a été appelée ainsi parce que seul l’empereur et sa cour avaient le droit d’y entrer, les intrus étaient condamnés à mort. C’est là que siégeaient les empereurs des dynasties Ming et Qing: les empereurs y étaient nommés, des cérémonies y avaient lieu et les décisions politiques y étaient prises.

La porte de l’harmonie céleste

Mausi a aussi voulu visité la « maison » des empereurs: le Palais d’Eté. Lorsqu’il faisait trop chaud en ville l’empereur et sa cour allaient s’y réfugier. Les différents empereurs ont agrandi les demeures et les lacs.

La « maisonnette » des empereurs

Une vue sur le lac

Mausi a grimpé sur le plus grand mur du monde: la Grande Muraille. Elle fut construite sous le premier empereur de Chine il y a plus de 2 000 ans. Elle devait servir à retenir les envahisseurs.

Les marches sont irrégulières et les tours de guet sont en ruine.

Mausi se repose après avoir escaladé de nombreuses marches.

Mausi n’a pas pu quitter la capitale sans voir l’animal emblématique de la Chine: le panda.

Son activité favorite: manger du bambou.

Après une semaine passée à Beijing, Mausi a pris la route pour la ville de Xi’an. C’est une ville fortifiée, elle est entourée de remparts.

Mausi est montée sur les remparts de la ville.

Près de Xi’an, se trouve l’armée ensevelie. C’est une réplique en terre cuite de l’armée du premier empereur de Chine. Il souhaitait être enterré parmi ses soldats pour pouvoir continuer son règne après sa mort.

Une petite partie des milliers de soldats.

Pour se détendre, Mausi est partie dans le sud-est de la Chine, dans le Yunnan. C’est une région montagneuse proche du Tibet surtout connue pour ces paysages.

Mausi se promène dans la gorge du saut du tigre

Et autour du lac Napa

Après ces aventures en Chine, Mausi va prendre l’avion pour visiter le Népal.

L’armée en terre cuite du premier empereur de Chine. Cette armée est à Xi’an ce que la grande muraille est à Beijing : un ticket pour la renommée et une rentrée d’argent garantie. Nous avions réservé un tour organisé pour la journée. Journée essentiellement passée dans les bouchons entre Xi’an et le site d’excavation. La Chine est en congé en ce moment et ça se voit. J’ai suggéré aux vendeurs sur place de remplacer leurs t-shirts « J’ai visité l’armée ensevelie de Xi’an » par « Je ne me suis pas fait piétiner à mort pendant ma visite » sur fond de traces de semelles, mais il parait que ce n’est pas terrible d’un point de vue marketing.

En attendant notre vol pour Kunming dans la région du Yunnan (sud ouest de la Chine), on passe un peu de temps sur les remparts de Xi’an. Ca ne vaut pas la grande muraille, mais au moins c’est à peu près plat. Ce qui permet de faire le tour des remparts en vélo.

Le voyage pour Kunming fut une rude épreuve pour les nerfs : le billet d’avion de Valérie a été annulé par la compagnie aérienne. Le personnel de la compagnie m’avouera ne pas savoir pourquoi, mais demandera néanmoins qu’on achète un nouveau billet. Ce n’est qu’après 1h de pourparlers avec 5 membres de la compagnie que le billet est « retrouvé ». Il est minuit passé quand, arrivé au centre ville, le personnel de l’hôtel que j’avais réservé m’annonce au bout d’un long dialogue de sourds que l’hôtel est complet et que je peux me mettre ma réservation derrière l’oreille (cette dernière partie est une interprétation personnelle). Nous devions quand même avoir rechargé assez de bon karma car, 10m plus loin, on tombe sur un autre hôtel, non complet et moins cher que le précédant. Que le sommeil fut doux cette nuit là.

Après les vastes étendues désertes de la Mongolie, ça fait un choc de se retrouver dans le chaos d’une capitale. On a eu de la chance avec la météo. Le début de l’automne a chassé les grosses chaleurs estivales et, certains jours, le vent était assez fort pour chasser le smog de pollution omniprésent de la ville.

On avait l’intention de ne rester que 3 jours, mais c’était sans compter que notre séjour tomberait pendant la semaine de congé national… du coup, trouver un bus ou un train pour quitter la ville a été difficile. Exemple d’une proposition pendant une des expéditions à la gare ferroviaire : billet pour Xi’an (1200km de Beijing), départ 6h du matin, 20h de trajet, debout. Après pas mal de recherche, je trouve finalement 2 billets de bus-couchette (ça existe), pour Xi’an également, 13h de trajet pour le dimanche 29 septembre. Ce qui nous fera rester une semaine entière dans la capitale.

Après un peu de repos, on est parti visiter la place Tiananmen, place forte de la nation chinoise et sous très étroite surveillance policière et vidéo. Ceci sans doute à cause d’un évènement tragique fin des années 80 qui, selon les autorités, n’a de toute façon jamais eu lieu…

Place Tiananmen… sous surveillance

Contre toute attente, Beijing peut être une ville où il est agréable de flâner. Surtout dans un petit quartier au nord-est du parc Beihai où l’on trouve de sympathiques hutong (ruelles).

Visite incontournable, la cité interdite, demeure des dynasties Ming et Qing. Incontournable, beaucoup de gens devaient se dire ça vu la foule présente. Il est toujours possible de se promener tranquillement dans les bâtiments annexes, mais les bâtiments principaux (comme les portes de l’harmonie parfaite, céleste et préservée) sont littéralement prisent d’assaut.

Il paraît que c’était un jour d’affluence moyenne

Un des gardiens de la cité. Il s’appelle « Bob » (dans la VF)

Ce soir là, on se retrouve encore dans un bain foule mais moins oppressant. Le marché de Donghuamen est dense, mais l’ambiance est joyeuse. On trouve des tonnes de babioles sans grand intérêt, mais on y trouve aussi toute sorte de nourriture… dont des brochettes de scorpions, vivants. Il est bien possible que ces brochettes soient là juste pour faire joli, car je n’ai vu personne en manger.

Je vous jure qu’ils bougent encore !

Autre monument incontournable, la grande muraille de Chine. Après la cité interdite, on s’attendait à un nouveau bain de foule. Mais difficile de faire l’impasse sur le monument numéro 1 de la Chine.

La grande muraille s’étend sur des centaines de kilomètres, mais seuls certains secteurs sont ouverts aux touristes. J’avais choisi un des secteurs les plus reculés, Huanghua, situé à 60km de Beijing. Eloigné et difficile d’accès, il est relativement épargné par les touristes. Enfin, était… ce secteur ne semble plus ouvert au public aujourd’hui. Nous nous sommes alors rabattus sur le secteur de Simatai. Encore plus éloigné (110 km de Beijing), s’y rendre par ses propres moyens n’est pas évident. Il faut prendre un bus (1h), puis prendre un taxi (1h heure de trajet et 10 bonnes minutes de négociations en « chingrish »), puis enfin prendre une télécabine.

Mais une fois arrivés sur place, nous avons réalisé notre chance : une météo superbe, un paysage extra et surtout le mur quasiment pour nous. Seuls quelques rares touristes et quelques vendeurs à la sauvette au niveau des tours de guets viennent briser notre solitude.

Seul

Contrastes à l’horizon

Une bonne journée

Beijing n’a pas attendu le réchauffement climatique pour avoir des étés étouffants. Aussi les empereurs des anciennes dynasties avaient l’habitude de se mettre au vert dans leur maison de campagne une fois l’été venue. C’est cette maison de campagne que nous avons visité ce jour là, le palais d’été: un grand jardin de plusieurs kilomètres carrés avec des lacs, des temples, des palais…

Il a fait très chaud en ville. Mais la verdure et les lacs ont maintenu ce jour là, comme au temps des empereurs, la température à un niveau agréable. Comme il n’y avait pas trop de monde, c’était agréable de flâner dans les allées du palais. Parfois, un sigle mystérieux apparaissait sous nos pas…

Étrange… peut-être est-ce pour indiquer le sens de la visite ?

Nous sommes finalement restés toute la journée dans les jardins pour échapper à la chaleur. Nous ne sommes sortis qu’au coucher du soleil.

Proche de la sortie, nous comprenons enfin la signification du mystérieux glyphe jaune de tout à l’heure…

Un canard…

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Oubli impardonnable de ma part, je n’avais pas mis d’article décrivant notre trajet autour du globe. C’est maintenant chose faite.

Le jour suivant, nous rencontrons les deux autres clients du tour qui nous accompagnerons, ainsi que notre guide, notre chauffeur et notre « taxi » : Une espèce de happy van hippie Volkswagen repensé par l’armée russe. On obtient un premier aperçu de la solidité du véhicule avant de même de sortir de la ville en percutant une autre voiture. Celle-ci s’en sort avec des optiques et un pare-choc cabossé et notre van avec… rien de perceptible.

Le happy van russe

Après 200km de route, visite du temple de Tarni. La civilisation semble déjà bien éloignée.

Les ruines près du temple de Tarni

Quelques kilomètres encore plus loin, nous atteignons un camp de tipi ou nous allons passer la nuit. Du sommet d’une proche colline, seul quelques camps de yourtes indiquent une présence humaine.

Le camp

Vue de la colline

Le jour suivant, nous faisons une rapide visite de Karakorum, l’ancienne capitale de la Mongolie au temps de Genghis Khan.

Un des nombreux temples de l’ancienne capitale

Après 100km de pistes, nous arrivons à notre premier camp de yourtes. Ce n’est pas un camp aménagé pour les touristes comme il en existe quelques uns en Mongolie. Il s’agit d’un camp de nomades qui nous prêtent une de leurs yourtes pour quelques nuits.

Vue depuis la porte de notre yourte

Wild, wild horses…